当奢侈品遇见童真

11月13日讯,一直以来,因罕有的入时和乐观,业界低估了 Jean-Charles de Castelbajac 。

快感程度与陈述内容的迂回、延迟、推敲成比例,与为找回陈述主旨而失去的时间成比例。因而朋克的尖啸难免浅薄,嬉皮的烟雾难免乏味,浪漫主义的无病呻吟不甚把控难免流俗。Jean-Charles de Castelbajac的有趣,不仅限于卡通涂鸦的幽默,更是关于其童真的影射,与解读之中历久弥新轮回无休的广阔。

如同De Castelbajac这个姓氏所指,真正出生于贵族世家,祖父是Boussac Bolbec纺织工坊的持有人,父亲Louis是纺织业工程师,在法国高等美术学院深造的De Castelbajac继承了长辈对织物天然的敏锐。于1968年,在母亲Jeanne Blanche创办的Ko and Co母公司的支持下,他在法国Limoges创立了首支同名成衣线,一鸣惊人。

在De Castelbajac的事业早期,他吸收了同时期设计师的连环画、版画主题系列的风格,例如Chantal Thomass和Kenzo Takada;同时,他也保持着与其他新锐设计师的合作,譬如Pierre d’Alby。1973年,De Castelbajac加入了由André Putman、Didier Grumbad与Francois Lévy共同创立的工业设计师协会,在组织的新波普艺术与意识形态的渲染下,他慢慢形成了其充满童趣又暗含讽刺的个人风格。

JC de Castelbajac被法国大众所熟知,从一条由寄宿学校毛毡剪裁而成的大衣开始,他天真、无所畏惧、颠覆价值观的独立审美很快让他成为了法国本土设计师中的“风格先驱”,”roi du détournement”,来自《Le Figaro/费加罗报》1979年专访中的描述)。

防水油布,黄麻,粗布,廉价毛毡,迷彩布甚至是工业尼龙:De Castelbajac在高级成衣中运用工业尼龙比Miuccia Prada标志性的尼龙包还要早了十余年,这些非主流面料被制成外表粗朴的带斗篷外套、风雪大衣等——但De Castelbajac从未在设计中标榜自己理解的解构主义,在他看来,一切完全是童真驱使下的好奇,这种本真崇拜同时也塑造了他对天然织物的推崇(要知道De Castelbajac和Stella McCartney是当今成衣市场名流中罕有的、拒绝使用皮草的设计师),辅之以卓越的机能和工学考量,使他被称为“一位现代的传统主义者”。

正是因为这种特质,De Castelbajac的天真不设防让我们看到的是乐观和技巧,并非圈内盛行的装腔作势和哗众取宠。因为他深知,泛概念化的强权诉说,无论如何也不能构成一种解读。易理解的内核,与在美学影射中不过分宣扬自己的立场,正是De Castelbajac臆想世界由内到外的活力源头。

从彼时并不时兴的扇形袖披风(1973),先锐的matelassé (类似于今天的衍缝填充织物,1974),可乐瓶啤酒瓶长裙(1982),讽刺政治人物涂鸦套装(1983),到游行标语印花裙(1984),关于De Castelbajac的解读并没有给出一个结束循环的所指——时移事异,关于他作品中意识形态和感情倾向的解读仍在不断被刷新。

而他所做的,仅仅是一直上演艺术概念。尤其在当下,Jean-Charles de Castelbajac不停地探索自己的艺术,今时今日表达的信息肯定最清晰。他曾在春夏成衣秀的后台向时装记者们激动地表示,时尚和艺术从来没有什么区别。他同时果断地补充到,我们现在看到的趋势是所有人都跟上时尚步伐的结果,因此,“乐观很重要”;尽管在2011年,在不景气的成衣市场中套现体系濒临奔溃,被韩国EXR公司一掷千金全盘收购,并在JCDC新副线之外增开第三条成衣线之后,他“似乎”有所收敛——问题是,de Castelbajac能否从他钟爱的古怪世界中跳出来,哪怕只是一会儿。

在Jean-Charles de Castelbajac 2014春夏秀场上,他自信满满地给出了答案,重要的不是争辩谁做第一或者谁做得最好,而是在这一刻De Castelbajac是为创作而生的——而事实上,即使不够精致,但他在平衡创意与商业中的尝试并不比我们在Dior秀场上Raf Simons所做的要少。

否则怎么解释背景中模特走上天桥的一刻他正在为压轴白裙涂鸦,出场的时候油漆还未干。背景音乐是音乐制作人N?先生设计的,“我们是模特,我们是记者,我们是顾客,我们是造型师,我们是预订者……在耐性与毅力之外,de Castelbajac也用他的天真向我们证明了他也是当下时尚界的桂冠诗人,并且是入时乐观的。

当成衣世界在经济平庸中被迫选择了文化平庸,有时我们需要做的,只是跟着JC de Castelbajac一起,童真不设防。

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